现代的摄影，分为前期和后期。前期在于基本的构图以及正确的曝光，保证了你能拍到想要拍到的事物，而后期则包括色彩校正、重新构图、调色、修图、风格化处理等，决定了你最终想要如何呈现这张照片。得益于传感器技术的进步，即便前期的曝光出现些许失误，如今也不成问题，可以通过后期矫正。因此，实际除了掌握基本的曝光技术以外，前期的最大问题是一个基础的构图，能够让你在后期有足够的处理空间。然而，正如先进的辅助技术出现，不代表不应该学习基础的理论，基础的曝光与构图理论在摄影中，是比基本功还要基本的内容。前期与后期中对构图的处理，色彩的统一性，影调的调整，风格化处理，这些可以说是基本功，而曝光、构图的理论则是支持这些基本功的底层架构。
从曝光三要素开始
曝光的三要素，就是镜头的光圈大小，相机的快门速度，感光介质的ISO感光度。
摄影的基础是小孔成像，通过透镜对光路进行设计，控制进光量，以免出现进光量过大或过小（过曝或欠曝），从而让感光介质处于其敏感区间，准确记录光照的颜色、亮度信息，从而成像。这其中，有三个要素决定了进光量的大小，这就是曝光的三要素。光圈就是指小孔的大小，快门指感光介质暴露于光照的时间，ISO感光度指感光介质本身对光照强度的敏感度。这里有一些物理公式，但是不必展示，我们只需要提取其中的比例关系即可。
首先进光量，它与光圈大小的平方根成反比，快门时间的平方成正比，ISO的平方成正比。为了方便量化，而不引入复杂的物理计算，我们一般将进光量，以及影响进光量的要素设置为一些特定的档位，并且实现上述的关系。例如光圈，根号1为1，因此这一档为f/1，根号2为1.4，因此比f/1大一档的光圈为f/1.4，然后是f/1.8，f/2，以此类推。快门则是4‘（4秒），2’，1‘，1/2，1/1000等，在快门档位计算中，例如1/100与1/125之间的差距在先前所说的档位之间，在测光技术普及前的时代一般只采用其中的一个，或通过经验进行微调，光圈的调节类似，许多早期镜头的光圈为无极设计，可以精细的调节光圈大小，如今大部分为电控，拥有精确数值。ISO则是最早取决于胶片制造时感光材料对光线的敏感程度，在数码时代其数值被沿用，一般为100，200，400，以此类推。我们取其中的一种组合作为基准（如f/1.8，1/200，ISO200），当其中三个要素中的每一个增大一档（注意光圈为反比，如f/1.4大于f/1.8），则总体的进光量增加一档，而同时增加其中的一档，减小另一档，总体进光量不变。以正确曝光为基准值，现代传感器通常能够容忍一定程度的曝光错误，而不至于画面的失真，这被称为传感器的动态范围。例如现代的先进传感器，最多可以拥有+-6档的动态范围，因此曝光的准确性不必严格追究，但尽量正确的曝光，或采用一些技巧刻意的错误曝光，可以最大程度的保留原来画面的信息，从而方便后期处理。
阳光16法则
在测光技术成熟前的胶片时代，或者现在你想在不携带测光设备的前提下进行正确的曝光，有一套经验法则被称为阳光十六法则，如果对此感兴趣或者有胶片摄影兴趣可以了解。其口诀为“阳光16阴天8，多云11日暮4，阴云压顶5.6，雨雪天气同日暮”不难看出，这个口诀讲述的是光圈的大小。在胶片时代，一卷胶卷的ISO是固定的，在一卷拍摄完成之前无法更改，这个口诀的适用条件是将快门速度设置为ISO的倒数，一般为1/100-1/400，然后根据天气情况调整光圈大小，从而正确曝光。实际上，这样可以得出正确曝光的参考值，随后可通过需求来调整光圈与快门。
所谓“需求”
既然在动态范围内，这三个值可以随意调节，那么这样有什么意义呢，为什么我们需要动态的调节曝光参数而不是在每个光照条件下使用一套固定的参数，这就要引出这三个参数的附加属性。对于光圈，越大的光圈意味着虚化越明显，例如拍摄人像时候，选择大光圈使背景虚化，从而突出人像主题；而小的光圈意味着更小的虚化，也就是更大的深度范围，在拍摄一些风景照时，会用到较小的光圈。光圈是由多个叶片组成的，在光圈很小的情况下，光线会出现多边形的星芒，如果追求这种效果，则应当选用小光圈。此外，一般情况下，镜头在f/8时的光学性能最佳，因此在无特殊需求时，可以采用f/8档位。在拍摄中，尤其是大光圈的情况下，前景与背景都会被虚化，只有对焦的特定焦距的物体能够清晰显像，由于手机摄像头天然的光圈无法做到太大，现在的手机摄像头大多采用算法计算虚化，而这种计算方式通常无法正确处理前景。
快门是感光介质接触光的时间，早期的摄影方式直接成像在相纸（银板）上，而相纸的感光度极低，通常为个位数，因此需要数小时的曝光时长。如今随着技术成熟，我们可以自由的控制感光时长。对于亮度极低（如星空），需要较长的曝光时间，而为了拍摄流动性（如瀑布，车流），可以通过长曝光来使水流、车流留下轨迹，从而拍摄出流动感的效果。相反地，对于高速运动的物体，如果我们想要拍摄到不模糊的细节，则需要更高的快门速度。例如以1/400-1/800拍摄运动员，1/1000-1/2000拍摄赛车等。
感光度是感光介质对光线的灵敏度，显然，灵敏度高时，噪声也更容易被感光，从而在成像中出现噪点（有一些噪点是宇宙的本底辐射，有一些是元件的运算错误被放大）。且感光度越高越明显。对于拍摄而言，一般白天选择100-200感光度，夜间选择400-800即可。对于录像，由于保证帧率，快门速度无法无限降低，因此需要较高的感光度。许多现代传感器为此专门设计了更高的感光度档位，例如索尼的s系，可以在上万感光度的情况下噪点仍不至于严重。但在拍摄领域，这些功能没有特定优化，且对噪点显著更加敏感，因此不推荐使用较高的ISO。
画幅与等效
画幅是指感光元件的大小，通常以135胶片的一张照片的大小作为标准，即36mmx24mm，这个尺寸的感光元件大小称为全画幅。如果将胶卷竖着使用，以24mm为宽，则是早期电影胶片的使用方法，因此衍生出的规格称为APS-C，通常也称半画幅、残画幅等。在电视直播领域兴起的早期，直播录像将光电效应产生的电子通过磁场偏转转化为电视信号，电视机的在显像管以对称的路径显示图像，此时常用的画幅，由于需要设计显像管，因此以其感光部分的外接圆的周长作为元件大小的衡量标准，其中周长为一英寸的即为熟知的一英寸画幅。手机以及微型设备上使用的更小的传感器规格，一般表示为几分之一英寸，意味一英寸的几分之一，如1/1.4英寸。
画幅主要影响了焦距与光圈。一般在相机中常见的apsc和全画幅之间换算，由于apsc的感光面积更小，相当于在全画幅原本的感光面积中“裁切”了其中一部分，因此，全画幅的焦距，在apsc实际效果为1.5倍（大部分厂商为1.5，部分为1.6），光圈的换算也遵循同样的倍率，在更小的画幅上光圈的效果更小。为了方便，一般在交流参数时，都等效为全画幅的数据，这一点在焦距上尤为明显。有些镜头是特定为小画幅设计的，这种镜头上标记的，实际上也是等效全画幅相应焦距和光圈时的视觉与成像效果。此类镜头虽然可能接口上可以与全画幅通用，然而通常其设计的感光面积只能覆盖相应的画幅，对于多出来的感光部分，则会出现许多未经控制的光学畸变，以及黑边。
向右曝光
还记得先前所说的，有时候为了保留更多细节，我们会刻意的错误曝光，利用动态范围，获得画面的更多细节。我们可以想象，如果你在听音乐的时候，突然出现了非常吵的装修声，那么这个声音就会掩盖音乐声，从而无法听到音乐的更多细节。在曝光中也是如此，如果画面中存在很亮的点，那么为了均衡整体的曝光，需要将曝光降低很多档，此时由于曝光度过低，较暗的区域将会失去细节，后期处理时如果拉起暗处亮度，则只能看到一片灰色。而此时，如果放弃亮处的小部分细节，使其过曝，但因此暗处的更多细节得以保留，那么在后期处理时，就能获得更多暗处的细节。这种刻意过曝的方式就称为向右曝光。一般来说，这个偏移的值不宜过多，以1/3档为宜。
如何在相机上掌控曝光
一般来说，相机上会有一个旋钮，用来更改相机的模式。各家在旋钮上的标注各不相同，可以通过附赠的说明书了解（仔细阅读相机说明书是很关键的一环），一般都有一个完全傻瓜式的模式，可能会有一系列有细微差别的自动模式，以及四个半自动（手动）模式，一般为程序自动，光圈优先，快门优先，手动。一般ISO是独立设置的，且一段时间内不会轻易改变。对于程序自动，相机程序会自动测光，得出一个正确的曝光组合，你可以通过波轮修改组合，但会同时更改光圈和快门；对于光圈优先，你可以通过波轮或镜头所带的光圈环修改光圈值，系统会自动计算正确的快门值与之匹配；快门优先则相反，由你来控制快门速度，而手动模式则需要你自己来控制。如果想要刻意改变曝光，则需要调节曝光补偿这一参数，可以注意到其值就是之前说的+-档位。对于手动模式，现代的数码相机会为你提供一个参考的测光值，可以根据这个值进行调节。具体如何调节各家厂商都有不同，需要参考说明书。
结语
曝光三要素并不是难以理解的内容，对于现代相机，这些则更为简化。对于初学者，一定不要刻意去记某些特定搭配，而是多拍，然后实际理解各参数的作用，可以对一个场景用不同的参数拍摄多张照片，然后进行对比，来亲身体会这些参数的独特作用。不要害怕废片，即便是专业摄影师，也会对同一场景拍摄数张照片，再进行后期筛选；对于前期拍摄，记录到内容是最重要的，多拍多练才能有所进步。